Albânia: etnia e língua que ultrapassam o território

10 meses atrás

A vasta Praça Skanderbeg, no coração da capital Tirana, propicia um passeio pela turbulenta e interessante história da Albânia. O pequeno país dos Bálcãs tem 2,8 milhões de habitantes espalhados entre uma belíssima região montanhosa, no interior, e campos férteis com praias magníficas na costa dos Mares Adriático e Jônico, em uma área total do tamanho do estado brasileiro de Alagoas. É preciso lembrar que há também seis milhões de albaneses fora da terra natal, além dos descendentes de imigrantes que escaparam para a Europa ocidental na diáspora pós invasão turco-otomana, no século 16. Albaneses formam ainda a imensa maioria da população do Kosovo, país disputado pela Sérvia que divide etnia e língua com a Albânia.

Na fachada do Museu Histórico Nacional, um enorme mosaico resume um fator constante da história albanesa: a resistência a invasores externos. Habitada por tribos Ilírias na antiguidade (a língua albanesa provém dos ilírios, considerada mais antiga que o latim), a Albânia, ou Shqiperia na língua local, foi invadida pelas tropas de Alexandre Magno, colonizada pelos gregos, anexada pela República Romana, ocupada por Bizâncio, teve regiões incorporadas à República de Veneza, quatro séculos de ocupação turco-otomana (até 1912), invasão fascista e nazista durante a Segunda Guerra e assédio permanente dos vizinhos balcânicos. Após 1945, uma revolução criou a República Popular Socialista da Albânia, sobre a qual escrevo na segunda parte deste artigo, até que, em 1991, a queda do comunismo permitiu a formação da atual República da Albânia. Por milênios, a nação foi vítima de sua geografia, posicionada na crítica transição entre ocidente e oriente.

O nome da principal praça da capital remete ao grande herói nacional: Gjergj Kastrioti (1405-1468), comandante militar mais conhecido como Skanderbeg. Kastrioti representa a resistência à ameaça estrangeira, exaltado por ter impedido o avanço dos turco-otomanos sobre a Albânia e a Europa por 25 anos. Após sua morte, o país sucumbiu ao domínio muçulmano, em 1506. Na praça, além da impressionante estátua equestre de Skanderbeg, vê-se a águia bicéfala do brasão da família Kastrioti ocupando a imensa bandeira albanesa.

Com os turco-otomanos veio a islamização em massa do país, entre os séculos 17 e 18. Hoje, muçulmanos sunitas são 60% da população. Na praça Skanderbeg, visitei também a Mesquita Et-Hem Bey, fechada pelo regime comunista e onde, em 1991, um protesto pacífico foi determinante para o retorno da liberdade religiosa no país. Próximo dali está a bela Catedral da Ressurreição, sede primaz da Igreja Ortodoxa Autocéfala da Albânia, denominação resultante da influência bizantina, em especial na região que faz fronteira com a Grécia. A propósito, em 1054, o Grande Cisma do Oriente já havia dividido os cristãos albaneses entre católicos no norte e ortodoxos no sul.

Sob um calor senegalesco de julho, deixei o restante da família se divertindo na paradisíaca praia de Ksamil e segui mais alguns quilômetros ao sul, em direção à região de fronteira com a Grécia. O objetivo: visitar a antiga cidade de Butrint, parque nacional que representa um fragmento importante da história do Mediterrâneo. A ilha, destino cultural mais visitado da Albânia, oferece uma incrível viagem por diferentes períodos históricos a partir do século 8 a.C., passando por gregos, romanos, bizantinos, venezianos e otomanos. No poema épico Eneida, o poeta Virgílio narra a visita de troiano Enéas a Butrint. Caminhar por templos, praças (ágora), anfiteatro, aquedutos, termas e residências milenares me fez esquecer a ameaça de insolação nas longas caminhadas pelos quase 10 mil hectares do parque arqueológico, tesouro que só foi descoberto há menos de um século.

Eu procuro estudar sobre uma nação antes de visitá-la. A Albânia foi um dos países europeus mais complexos com que me deparei. Na segunda parte, faço um apanhado de sua história mais recente, incluindo a revolução socialista liderada por Enver Hoxha, referência ideológica que teve influência até mesmo na política brasileira no final do século 20.

Bandeira albanesa e estátua de Gjergj Kastrioti, que resistiu aos otomanos

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